Komplette Anleitung für die Maßaufnahme der Küche

ERSTE SCHRITTE

Für den Kostenvoranschlag Ihrer Küche benötigen Sie nur die Breite der Wand und die Position der Abflüsse. Alles andere können Sie in Ruhe prüfen. Vor dem Kauf ist es jedoch notwendig:

1. Messen der Küchenwandbreite
2. Überprüfung des genauen Standorts der Anlagen
3. Prüfung der Deckenhöhe
4. Überprüfen der Positionierung von Fliesen
5. Bewertung möglicher Ungleichmäßigkeiten bei angrenzenden Wänden
6. Bewerten Sie das mögliche Vorhandensein von Hindernissen und Vorsprüngen

WANN MESSUNGEN DURCHGEFÜHRT WERDEN SOLLEN

Die Vermessung der Küche kann entweder während der Bau-/Renovierungsarbeiten oder nach Beendigung der Arbeiten durchgeführt werden: Während der Arbeiten ist der ideale Zeitpunkt für eine Vorabvermessung, da so alle Details, die mit der gewünschten Küchenlösung nicht vereinbar sind, bearbeitet werden können. Die ideale Vorgehensweise in dieser Phase besteht darin, die Einrichtungen und Verkleidungen so zu planen, dass sie perfekt mit Ihrer neuen Küche kompatibel sind: Anstatt sich an die von der Baufirma vorgegebenen Installationen anzupassen, schaffen Sie den idealen Raum für Ihre Küche. In unserem Leitfaden für Anlagen und Beschichtungen erhalten Sie alle Informationen zu diesem Thema.
Wenn es sich mit Ihrem Zeitplan vereinbaren lässt, ist der beste Zeitpunkt für die Abschlussbesichtigung der Fertigstellung der Arbeiten: Installation von Sanitär- und Elektroinstallationen, Verlegung von Fußböden und Fliesen, Einbau von Fenstern und Türen...zu diesem Zeitpunkt haben Sie alle Informationen, die Sie für eine ruhige Entscheidung benötigen. Wenn Sie hingegen Ihre Küche vor der Fertigstellung der Arbeiten in Betrieb nehmen wollen, wird aus der Voruntersuchung eine " endgültige Vermessung ": Führen Sie in diesem Fall die Vermessung zumindest mit dem bereits aufgetragenen Zementputz durch und berücksichtigen Sie sorgfältig die Positionierung der Fliesen (die Dicke der verlegten Fliesen beträgt etwa 12 Millimeter und variiert je nach der spezifischen Fliese und den Gewohnheiten des Verlegers) und aller anderen Elemente, die in den Raum eingebaut werden (Tür- und Fensterrahmen, Heizkörper, Steckdosen usw.).

BENÖTIGTE WERKZEUGE

Es gibt verschiedene Messgeräte mit unterschiedlichen Präzisionsgraden. Metrische Messlatten und Lasermeter sind professionelle Instrumente, die extrem genaue Messungen ohne die Hilfe einer zweiten Person ermöglichen.
Wir empfehlen keine metrischen Messstäbe, da sie nur einen begrenzten Anwendungsbereich haben; Laserdistanzmesser sind bei der Messung bestimmter vertikaler Entfernungen oder Entfernungen von weniger als einem Meter eingeschränkt, aber sie bieten viele Vorteile, da sie schnell, genau, erschwinglich (sie sind schon für einige zehn Euro erhältlich) und in einer Vielzahl von Situationen nützlich sind.
Flexometer und Zollstöcke sind häufig verwendete, leicht verfügbare und preiswerte Instrumente: Flexometer (Maßbänder), die sich hervorragend für die Montage und für Messungen von weniger als einem Meter eignen, sind für die Messung von Wänden nicht zu empfehlen, da die Hilfe einer zweiten Person erforderlich ist, um eine ausreichende Genauigkeit zu erreichen; Zollstöcke sind besonders praktisch für die Messung von Küchenbereichen. Wir empfehlen nicht die Verwendung von Schneidermaßstäben: Sie werden oft von großen Einzelhändlern an Kunden verschenkt, aber wir müssen darauf hinweisen, dass Schneidermaßstäbe zum Messen von Wohnflächen völlig ungeeignet sind, da sie schwer zu kontrollieren und daher zu ungenau sind.

WIE MAN VERMESSUNG DURCHFÜHRT

1 - DIE BREITE DER KÜCHENWAND MESSEN

Metrische Stäbe und Lasermeter sind offenbar einfacher zu verwenden, aber auch Flexometer und Faltmeter sind in Ordnung und erfordern nur wenig zusätzliche Aufmerksamkeit. Denken Sie daran, dass die Wände eines Raums in der vertikalen Entwicklung nicht perfekt linear sind, sodass es wichtig ist, die Breite in verschiedenen Höhen zu messen, um etwaige Unterschiede zu erkennen. Beträgt das Maß am Boden z.B. 303 cm und in Höhe von 160 statt 300 cm, notieren wir beide Maße, halten aber das niedrigere Maß (300 cm) als Grenzwert (d.h. als die maximal verfügbare Breite der Küche) fest. Notieren Sie in dieser ersten Phase auch die Maße der Wände, die an die Küche angrenzen, und zeichnen Sie einen Raumplan: verwenden Sie dazu das Messmodul, ein Werkzeug, das einen Maßstab von 1:20 verwendet, wobei 5 cm auf dem Papier 100 cm in der Realität entsprechen.

2 - ÜBERPRÜFUNG DER POSITION DER ANLAGEN

Der Anfangspunkt für eine genaue Kontrolle der Position der Anlagen ist die Breite der Küchenwand. Diese kann von beiden Endpunkten der Wand aus gemessen werden. Um sicher zu sein, dass das Ergebnis stimmt, empfiehlt es sich, den Abstand jedes Elements von beiden Enden aus zu messen: Wenn diese beiden Werte addiert werden und die Gesamtbreite der Wand ergeben, bedeutet dies, dass die gemessene Position korrekt ist.
Die zu vermessenden Elemente sind Wasseranschlüsse und Abflüsse, Gasanschlüsse, elektrische Steckdosen und Rauchabzüge. Es ist wichtig, die Position der Anschlüsse und Abflüsse in Form eines Bereichs anzugeben (z. B. 120 bis 135 cm vom linken Ende der Wand) und ihre Höhe über dem Boden zu notieren.
Wir empfehlen, das entsprechende Formular für Messungen herunterzuladen.

3 - ÜBERPRÜFUNG DER HÖHE DER DECKE

Normalerweise reicht ein einziges Maß aus, vor allem bei neuen Häusern, die in Italien die Höhe von 270 cm (in der Schweiz 230 cm) einhalten müssen. Unsere Küchen sind in den Höhen 216 und 240 erhältlich, mit einem 7 cm hohen Rahmen (optional) beim Modell Dori: Die Kontrolle ist also sehr einfach.
Andererseits muss bei Dachgeschossräumen die Höhe an mehreren Stellen überprüft werden: natürlich die Mindesthöhe (die wichtigste, weil verbindlichste), aber auch die maximale Höhe. Wenn die Decke auch freiliegende Deckenbalken aufweist, ist es ebenfalls sinnvoll, deren Position im Verhältnis zu den Ecken zu messen und zu prüfen, ob das Maß "unter dem Balken" dem Referenzmaß "Mindestmaß" entspricht.

4 - ÜBERPRÜFUNG DER POSITIONIERUNG DER FLIESEN

Wenn die Fliesen die betreffenden Wände vollständig bedecken, reicht es aus, die Höhe zu messen, bis zu der sie reichen. Wenn die Fliesen die Wand nicht vollständig bedecken, sind einige weitere Messungen erforderlich: Dies sind jedoch sehr einfache Messungen, für die Sie nur das Messmodul verwenden müssen. Wenn Sie die endgültigen Maße nehmen, bevor Sie die Fliesen verlegt haben, rechnen Sie mit einer Stärke von ca. 10-12 mm, die je nach Fliese und den Gewohnheiten des Fliesenlegers variieren kann: Diese Information ist sehr wichtig, wenn Sie auch die Seitenwände verfliesen wollen. Im Leitfaden für die Verlegung und das Verlegen von Fliesen finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen, um die Kompatibilität der Fliesen mit Ihrer Küche zu prüfen oder gegebenenfalls ihre Verlegung zu planen

5 - BEWERTUNG DER MÖGLICHEN "UNGLEICHMÄSSIGKEIT" DER WÄNDE

Wenn Sie eine Eckküche planen oder eine Seitenwand an die Küche angrenzen soll, ist es wichtig zu prüfen, ob der Winkel 90° beträgt. Es gibt ein professionelles Instrument, das Angolometer, um Winkel zu messen, aber aufgrund der "Präzision" der diagonalen Methode ist die Anschaffung eines solchen Instruments nicht notwendig.
Die Methode zur Überprüfung der Diagonale besteht darin, an den beiden Wänden einen Abstand (60 cm) von der Ecke aus zu messen, an jeder Wand den Abstand zu markieren und die Diagonale zu messen, die beide zuvor gemessenen Punkte verbindet: Wenn die ermittelte Diagonale 84,9 cm beträgt, ist der Winkel von 90° zwischen den Wänden ideal (Achtung: Wenn Sie die Diagonale auf dem Boden messen, achten Sie darauf, dass keine Sockelleiste vorhanden ist; in diesem Fall messen Sie zwischen zwei Punkten in gleicher Höhe über der Sockelleiste).
Wie diese Messung korrekt durchgeführt wird, können Sie an einem Beispiel der Diagonalmethode sehen. Die Tabelle unten zeigt für verschiedene Diagonalen die entsprechende Winkelgröße: jede Größe ist mit einer " Öffnungs/Schließungs"-Messung verbunden.
Bei linearen Küchen entsteht durch einen Winkel von mehr als 90° ein Abstand zwischen der Seitenwand und der Front des daneben stehenden Schranks, der sich in der Ecke auf Null reduziert. Dieser Abstand ist aus Sicht des Technik- und Putzkomforts unproblematisch, da er frontal zugänglich ist. Bei einem Öffnungs-/Schließspalt von bis zu 2 cm ist es möglich, diesen mit einer seitlichen Rückwand auszugleichen: Die Öffnung bleibt von vorne angenehm, aber sichtbar.
Bei einem Winkel von weniger als 90° entsteht dagegen seitlich des Schrankes ein Raum ohne frontalen Zugang. In diesem Fall ist es möglich und notwendig, eine Öffnung/Schließung von bis zu 2 cm mit einem seitlichen Steigbügel auszugleichen, was den zusätzlichen Vorteil einer perfekten frontalen Ausrichtung hat.
Bei einer Öffnung/Schließung von mehr als 2 cm ist dieser nicht ausgleichbare Spalt nicht nur unansehnlich, sondern auch unpraktisch wegen des möglichen Herunterfallens von Schmutz.
Bei Eckküchen muss der Winkel unbedingt 90° betragen (mindestens 89,5° bis maximal 90,5° sind tolerierbar), damit die Küche perfekt realisierbar ist.

6 - DAS MÖGLICHE VORHANDENSEIN VON BELASTUNGEN ZU BEURTEILEN

Säulen, Stützen oder andere vorspringende Strukturen sind hinderliche Elemente, die berücksichtigt werden müssen.
Bei den Messungen in der Nähe von Türen und Fenstern ist es wichtig, noch nicht eingebaute Türpfosten, Kästen für verdeckte Türen (Wandabschnitte mit Kästen können nicht mit Dübeln für Hängeschränke oder Regale versehen werden), vorstehende Fensterbänke oder Heizkörper zu berücksichtigen. Sollten Sie sich dafür entscheiden, ausziehbare Elemente (Backofen, Hängeschränke mit versenkbaren Türen oder Schubladen und Körbe) an einer Wand zu platzieren, ist es wichtig zu überprüfen, dass es keine Hindernisse gibt, die ihre Öffnung beeinträchtigen könnten: Tür- oder Fensterpfosten im Öffnungsweg; ein spitzer, nicht quadratischer Winkel; eine Unregelmäßigkeit in der Wand. Ebenso wichtig ist es, darauf zu achten, dass sich in der Nähe des Geschirrspülers keine Wasserzu- und -abflüsse oder Steckdosen befinden: Das Gerät wird vollständig an die Wand geklebt und die Wand muss daher völlig frei sein. Holzsockelleisten sind flexibel, da sie leicht entfernt werden können. Keramiksockelleisten sind ebenso einfach zu handhaben, wenn sie weniger als 10 cm hoch sind: Die hintere Sockelleiste berührt keine Küchenelemente, während die seitliche Sockelleiste mit einem einfachen Schlitz in der Sockelleiste bearbeitet werden kann. Keramische Sockelleisten, die höher als 10 cm sind, stellen dagegen eine "Einschränkung" dar und verringern die verfügbare Größe um den gleichen Betrag wie ihre Stärke.
Boiler und Kessel müssen auch unter dem Aspekt der Kompatibilität mit Küchenmöbeln betrachtet werden: 36,5 cm tiefe Boilerabdeckungen sind mit Boilern mit einer Tiefe von 33 cm oder weniger (bereits an der Wand montiert) kompatibel. Für Heizkessel mit einer größeren Tiefe müssen stattdessen maßgeschneiderte Kesselabdeckungen gewählt werden: Für einen Heizkessel, der 40 cm tief ist, wenn er an der Wand montiert wird, empfiehlt sich der Kauf einer Kesselabdeckungswand S. 43,5 (Heizkessel 40 cm + Luft cm 1 + Tür cm 2,5). Es ist auch wichtig zu überprüfen, dass keine Hindernisse vorhanden sind, die die Positionierung der Hängeelemente in der richtigen Höhe verhindern: Sie müssen in einem Abstand von 144 cm vom Boden platziert werden (für eine Gesamthöhe von h. 216 mit h.72 Hängeschrank oder h. 240 mit h. 96 Hängeschrank), so dass die Dunstabzugshaube in einem angemessenen Abstand vom Kochfeld platziert ist.